新錶2026

去年九月，GERALD GENTA 在 GWD 錶展發表全新「枕形錶殼」三問錶，大獲好評。其外型雖非由 Gérald Genta 大師親手設計，但錶界公認它成功融合了大師的設計精髓。而如今，這個錶款在日前舉行的 LVMH Watch Week 錶展上，被正式命名為 Geneva「日內瓦」，並進一步推出 Time Only 時、分指示兩針腕錶，成為一個系列。也讓人對於 GERALD GENTA 品牌未來的發展，更加期待了。

今年澳網，球迷與錶迷們都再一次見識到了所謂「極限」的奧義。

從2018年GMW-B5000誕生之後，G-SHOCK正式開啓「金屬革命」，從最經典的5000系列、2022年八角形錶圈的2100系列，陸續換上金屬外衣，甚至到2024年還加入全指針的GMC-B2100，風格變得更成熟，而上述三個型號，便是目前G-SHOCK Full Metal系列的核心型號。

日系鐘錶品牌CITIZEN在2021年開始將旗下的高階產品線The CITIZEN推向海外，佈局全球市場，除了從面盤工藝著手之外，更開發出自家的高階機械機芯，獲得巨大迴響，無論是設計層面還是技術實力，皆讓市場驚豔不已。

當傳奇的「雙橢圓」遇上極致鏤空，DANIEL ROTH 繼續書寫獨立製錶文藝復興的全新篇章。

今年已舉辦至第 7 屆的 LVMH Watch Week 錶展，是每年開春的第一個大型鐘錶盛會。從早期單純做為 LVMH 旗下鐘錶品牌發佈新作的平台，到如今則已清楚展現其戰略意涵。因為，隨著集團鐘錶版圖的不斷擴張，他們已經掌握住「高級製錶的話語權」，不再只是所謂時尚精品珠寶的奢侈品集團。

2026 開春，宇舶（HUBLOT）與日本時尚界傳奇大師山本耀司（Yohji Yamamoto）再一次聯手，發表雙方自 2020 年合作以來的第四款作品：「經典融合系列」山本耀司 All Black 迷彩腕錶。此錶採用宇舶獨有的「硫化工藝」，處理全黑面盤上的迷彩圖騰，在暗黑中仍呈現深度的層次，完全呼應山本耀司的服裝特色，也跨界進行一場關於黑色哲學的討論。

LVMH Watch Week 2026 今年於義大利米蘭舉行，而對 ZENITH 來說，這也是 Defy 系列的最佳表現舞台，把幾何切面、鏤空骨架與高振頻律動，直接對應這個「時尚之都」的城市結構與節奏。有趣的是，ZENITH 日前同步在台北舉行新品發表，也特別選擇富邦信義大樓頂樓空間，呼應「都會天際線」的元素。

在錶界專精計時碼錶的品牌不在少數，但能持續在計時領域精進技術、甚至屢有突破的品牌，泰格豪雅（TAG HEUER）的成績可以說是幾乎無人能出其右。今年泰格豪雅延續計時的命脈，以「Master of Chronograph 計時大師」作為年度主軸，在LVMH Watch Week發表了一波由計時碼錶帶頭的新錶軍團，為2026年揭開了序幕。

「不過就是換個配色而已嗎？」但要知道，它可是OMEGA的經典明星錶款Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，還是品牌罕見的反熊貓面（Reverse Panda Style），是繼2017年「Speedy Tuesday」限量版之後，再度出現的配色；而且這次加入了許多新的細節，讓歷久彌新的超霸登月錶透出全新風格，難怪聽說一上市就已經有很多藏家入手了！

「10幾年前我來到這裡，跟打算接手和平飯店的業主洽談，希望他們能把這裡交給我這個穿著便服、而非打著領帶的瑞士人。我告訴他們我想做的是精品，但精品並不代表昂貴，我們的目標不是高不可攀的奢華、而是匠心獨具的創意，藝術才是最終極的奢侈品。」SWATCH集團執行長Nick Hayek錄了一段影片，在Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心15週年慶典的活動上這樣說著。他完美的詮釋了SWATCH的價值，它的獨特不在於它的價位昂貴、反而是它的價格親民，所以人人都可以在它五花八門的主題裡面對應出自己的模樣。SWATCH的天馬行空可以容納每個人的獨特，當你找到自己是誰的時候，便服也可以戰勝領帶，信念就是一種奢華。

對於一只潛水錶來說，強悍規格、高易讀性絕對是必要元素，在這樣的情況下，珍珠母貝看起來是個怎麼樣都不會用在潛水錶上的材質；然而隨著潛水錶從訴求實用的工具錶變成一種風格流行象徵，設計上也打破原本的限制，因此會在部分的潛水錶（主要還是女錶款式）上看到珍珠母貝面盤，也就一點都不奇怪了。