鐘錶專題

有這樣的經驗嗎？兩只常戴的運動錶，一鋼一陶瓷。鋼錶滿是細紋，陶瓷錶仍像剛開箱。就因為這個反差，或許就可讓入手陶瓷錶的理由從「好看」升等到「值得」。誕生超過一甲子，陶瓷錶從一開始的技術創新，到遇到瓶頸後的調整與復甦，再到今日的製作方式與應用位置，陶瓷材質已在製錶工藝的發展史中，畫出一條鮮明的軌跡。

德系獨立製錶品牌為數不多，MORITZ GROSSMANN是這其中名號頗為響亮的一個。以髮絲停秒陀飛輪、遵循古法製作的退火指針、還有Tremblage傳統特殊工藝等特色，集結出具有高辨識度的品牌象徵，是MORITZ GROSSMANN的亮點。而近幾年品牌在古典風格之外，也走出現代氛圍的新路線，與時俱進地將調性拓展得更多元。

瑞士機械錶的世界，價格與技術一向存在明確階級。ETA C07（Powermatic 80 for Tissot）出現後，打破這樣的分類慣性。這枚由 ETA 設計製造、Swatch Group推行的自動上鍊機芯，在入門錶款中首次導入長動力、抗磁材質、無卡度游絲擺輪等原本僅見於高價位產品的技術。雖非無懈可擊，卻為機械錶市場帶來一種值得討論的新平衡。

夏天是防水運動錶的主場，近年來的設計趨勢也非常繽紛多彩。不過，對於「 I 人」顧客來說，該如何讓他們在擁有夏日色彩的同時，又保留低調的可能性？

雖然Speedmaster「Moonwatch」的故事已屢被提及，歐米茄Omega 每年仍會在 7 月發出新聞稿，讓1969 年人類首次登月的壯舉成為關注焦點。2025 年的新聞稿除標註登月 56 週年，更提到 Speedmaster 通過 NASA 所有載人任務飛行資格的 60 週年。1964 年，在飛行營運總監Deke Slayton 主導下，NASA 向多家品牌徵集計時碼錶，進行極端溫差、震動、衝擊與真空測試。最終僅 Omega Speedmaster ST105.003 通過，並於 1965 年 3 月 1 日獲認證。

既不含銀、也非貴金屬的銅合金，卻能在高級製錶界站穩核心地位，那就是德國銀。近期，來自瑞士Le Locle的Ulysse Nardin，選擇將這種工藝門檻極高的材質用於Blast Free Wheel Maillechort腕錶的錶盤與機芯底板，展現細膩的粒面質地外，也喚起對製錶本質的重新思考。不靠稀有性取勝，德國銀的價值來自對製程的嚴苛要求、與無法掩飾的誠實面貌，成為放大工藝水準的一面透鏡。選擇它，就等於選擇面對挑戰。

在《 F1 電影》上映之後，許多 F1 車手日常鍛練的殘酷細節也被揭露出來，叫人驚嘆不已。比如說，布萊德彼特在戲中有一幕，頭部緊頂床緣，身體懸空做平板支撐，那是在鍛練什麼部位？

每年夏天推出色彩鮮豔的腕錶，已成為鐘錶產業的默契。而從顏色光譜來看，今年最流行莫過於冰藍、深藍、淺綠以及濃烈的橘紅色，有的甚至做出大膽對比的撞色組合。

最喜歡採訪設計師了。設計是把腦海中的想法具象化的解決之道，聽起來像是讓夢想實現的魔法一樣，怎麼想都覺得好勵志。不久前GRAND SEIKO商品部設計部長鎌田淳一，為了GS台北101專賣店的重新開幕，很難得的造訪台灣，言談間他提到「我現在喜歡沒有日期窗的設計。你知道的，喜好是會變的。」因為喜好會改變，所以設計必須跟上來，GS從1960年走到現在造就了很多經典，而因為有了設計力傍身，那些傳奇至今仍在持續茁壯中。

討論機械錶精準度時，現代腕錶技術已提供多種解法，例如矽游絲與高振頻等。但在眾多工藝中，能將自然物理現象直接轉化為走時優勢的設計極為稀少。2016 年，Armin Strom 推出 Mirrored Force Resonance，採用專利離合彈簧機構，實現雙擺輪快速達成共振同步。雖非首款利用共振原理的腕錶，卻回應了製錶師對穩定性與機械協調性的長久追求，讓共振這神祕的物理現象，在腕上以工藝方式，具體呈現。

由布萊德彼特主演的《F1電影》叫好又叫座，也把真實世界的「一級方程式賽車」的聲勢拉抬至全新高度。尤其最近賽道連續發生大事，包括車壇老將 SAUBER 車隊的 Nico Hülkenberg 經歷 15 年 239 場比賽之後，終於站上頒獎台；以及擔任紅牛經理達 20 年的 Christian Horner，一夕之間突然被解雇等，這些比電影更令人感動或者震驚的戲劇性情節，未來說不定就會搬上《F1電影》續集的大銀幕上。

在瑞士力洛克的山坡上，ZENITH（真力時）的紅磚建築群，已佇立超過了一個半世紀。這裡被視為瑞士製錶廠（Manufacture）制度的起點。1865年時，ZENITH 創辦人 Georges Favre-Jacot，首創把原本分散在各戶農家裡製作的各部機芯零件，整合在同一個屋簷之下，建立起垂直整合的生產流程，從此推動瑞士製錶業走向規格生產的現代化革新。