【酒誌】藉酒通神——白蘭地篇 燃燒葡萄・天使之魂
1347年起肆虐70年的黑死病（Black Death），從雲南老鼠身上的跳蚤，隨蒙古帝國的擴張，由中亞傳到歐洲，讓歐洲1/3人口、約3,000萬人死亡。當時，大眾認為不死靈酒的「生命之水」能杜絕黑死病，因此恐懼死亡捧紅了白蘭地及威士忌。
「 棕色烈酒」白蘭地從誕生到流行都很不科學，今天我們可以享受到白蘭地的美好，可以說是一連串意外中的意外。
白蘭地的不科學
蒸餾技術從伊斯蘭傳到埃及、北非，再傳到伊比利半島，最後傳到歐洲發揚光大。從各國語言的「蒸餾器」或許可以窺探一二，阿拉伯文叫alanbiq、西班牙文是alambique、法文則變成了alambic。
那什麼能當白蘭地的原料呢？市場裡的蘋果、櫻桃、梨子、杏桃、龍膽、李子，是較為大宗且具風土系統的，但只要有糖分能發酵的水果，都可以做白蘭地，種類多到難以科學系統化。
台灣是水果王國，但為什麼沒有白蘭地產業？因為我們水果品質佳，消費者生吃都不夠了，哪還有剩能做酒。那消費部分呢？20年前，白蘭地是主流，但因「喝多了會糖尿病」的耳語，害得現在的「聞液青年」很多根本無法分辨白蘭地與威士忌的差異。
反觀專家口中酸度最高的白葡萄白玉霓（Ugni Blanc），卻是「白蘭地之王」干邑最主要使用的葡萄，而且園中多是20年至40年的藤，40年以上的多會拔除換新藤，跟葡萄酒要70、80年的老藤很不同。
白蘭地中的貴族——干邑
干邑傳奇在我屈指可數的造訪經驗裡，有好幾幕深烙腦海。首先，當然是干邑小鎮的法式海鮮盤，水準一點都不輸巴黎，其他還包括：擁有一家銀行的首席釀酒師、雷島的島嶼干邑，以及全干邑晚宴等。在台灣已出現品飲斷層的干邑，依舊在原鄉寫著傳奇。
干邑是白蘭地中的貴族，跟香檳一樣，法定葡萄、法定產區，6大產區包括大、小香檳區（Grande & Petite Champagne）、邊緣區（Borderies）、精品林區（Fins Bois）、優品林區（Bons Bois）、普通林區（Bois Ordinaires）。即便在指定地區生產，也不見得能叫干邑，就像馬爹利的藍淬燕。
產區主要土壤是白堊土，跟雪莉酒、香檳產區相同，該土是一種複合碳酸鈣的沉澱物，看來比其他土壤慘白，反光性好、隔熱性佳且保水度高。
法規上要用銅製夏朗德蒸餾器（Copper Charentais Pot Still）進行2次蒸餾，粗餾液酒精度約27％至30％，精餾液（生命之水）的酒精度不能超過72.4％。陳年上，除了使用法國橡木桶至少儲存2年之外，干邑等級也呈現「相當藝術」（不科學）的級距分類。像是V.S.或★★★級2年以上；V.S.O.P.級4年以上；X.O.級10年以上；X.X.O.級14年以上，而且每家酒廠都有「自己的」陳年規範，相當法派自由。
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