腕錶

手錶原本是很硬的東西。金屬錶殼、藍寶石水晶鏡面、機芯齒輪，每一處都要求精準而且堅固。然而，HUBLOT 宇舶與美國當代藝術家 Jeff Koons 跨界合作的 Classic Fusion Balloon Dog，卻試圖讓這些堅硬材質，看起來就像一顆剛剛被吹飽的氣球，圓潤、柔軟，甚至帶一點快要爆開的飽滿張力。

錶壇龍頭王者勞力士（ROLEX），今日凌晨正式發表其搭載瞬跳年曆與月相顯示功能的全新 Perpetual Padellone 月相年曆腕錶。

Tambour Spin Time在2009年問世時，搭載由LOUIS VUITTON和La Fabrique Du Temps合作開發的專利機芯，靈感源自機場的翻牌式航班時間表，透過環繞面盤的12個旋轉方塊把時間流逝化為更具有溫度的品味藝術。經過16個年頭之後，去年限量款Tambour Taiko Spin Time終於讓LOUIS VUITTON掌握了從錶殼、面盤到機芯完全自主設計生產的技術，如今自製能力已擴大為整條產線，全新六款Tambour Spin Time以全新錶殼設計與自製機芯為核心，開啟「翻轉時間」的全新時代。

歷史，一直是鐘錶設計取之不盡的靈感來源，至於該怎麼使用，各家品牌都有自己的路線。

Café Kitsuné再度攜手CASIO推出第二波聯名腕錶，這一回是以品牌標誌性的抹茶綠色調重新演繹經典復古電子錶，並同步帶來抹茶限定餐飲，將小狐狸的招牌色彩從腕間延伸至味蕾。Café Kitsuné × CASIO聯名腕錶全台限量100支，定價3千600元，喜歡復古文青風的你，絕不能錯過！

在高級製錶世界中，傳統工藝的運用通常不外乎是雕刻、琺瑯或珠寶鑲嵌。但在江詩丹頓的宇宙中，傳統工藝有更廣袤的想像空間。Métiers d’Art藝術大師系列新作，邀請了六位來自不同工藝領域的巧匠，將主要用於大型作品的技術，濃縮到只有42毫米的面盤上。透過金繡、細木鑲嵌、玻璃雕塑和摺紙，生動地描繪各種動物與他們的自然棲息地，見證工藝腕錶截然不同的一面。

先說明一件事，免得大家以訛傳訛，沒錯，現在大家都可以做陀飛輪，但真正可以在「發明人」那格簽名的，只有BREGUET，這點很重要，要說一百次。

一開始認識BELL & ROSS這個品牌，多半是被它獨具風格的方型錶殼、以及源自駕駛艙儀表的設計概念所吸引。然而隨著當代潮流快速變化，BELL & ROSS也早已開始在既有的特點作為基礎下，拓展出能夠趕上時下品味的新作。以往主打軍事風的BR-03已悄悄潮流文化和商務人士的需求靠攏；而自2019年問世便瞄準都會生活的BR-05，也在2026上半年陸續推出，用更日常時尚的色調與概念，更進一步展現鮮明個性。

為慶祝品牌飛行員腕錶誕生90週年，IWC特地選在2026年世界小王子日揭幕 「Next Space Age Exhibition」，並巡迴香港、澳門與台北三地，值得一提的是這次它沒有把展覽做成傳統 品牌回顧，而是把1936年的航空工具錶、今天的太空計時技術，以及《小王子》那套關於探索、 孤獨與好奇心的宇宙哲學，全部包在同一個「太空艙」裡。

關穎今天以嘉賓身份獨挑大梁，出席BVLGARI寶格麗頂級珠寶暨腕錶巡展記者會，自言有帶貨能力的她佩戴全場最貴珠寶，全身行頭也高達近1億5500萬元，讓她強調自己會好好走路；受訪時她語重心長透露好好過日子很重要，也對曾馨瑩喊話「我相信她會好好處理」。

幾乎沒有其他品牌能像HUBLOT這樣精準又完美地掌握製作藍寶石水晶錶殼的技術。不光是顏色千變萬化，面對藍寶石水晶超強的硬度，還能維持錶殼既有的輪廓與細節，才是HUBLOT真正厲害的地方。而最近剛登場的Big Bang MECA-10天空藍寶石腕錶更有戲，讓藍寶石水晶的通透和機芯搭配，互相襯托出像天空般的透亮。

2022，頂級瑞士獨立製錶品牌帕瑪強尼（PARMIGIANI FLEURIER）嘗試把雙追針的概念從計時碼錶移植到兩地時間；隔年，它又把同一套邏輯縮小到一分鐘與五分鐘；到了今年，設計團隊乾脆做出一只平常看不見計時功能、啟動後才突然現身的神奇計時。這三只錶分別是 Tonda PF GMT Rattrapante、Tonda PF Minute Rattrapante，以及最新的Tonda PF Chronographe Mystérieux；三者看似處理三種不同需求，但骨子裡玩得其實都是化繁為簡、以簡馭繁的「減法」美學。